Schnorcheln und Sightseeing in einmaliger Meereslandschaft

Morgens 6 Uhr, müde schleppten wir uns von der Agency zum Hafen von Labuan Bajo. Wir waren nicht alleine: Viele Backpacker und Touristen gingen die Hauptstraße entlang, Flossen und Taucherbrillen in den Händen, zu ihren Schiffen. Die Besatzungen hatten auf ihren einfachen Holzbooten geschlafen. Einige Boote waren sehr heruntergekommen und überfüllt, andere waren gepflegt, die Passagiere hatten Platz. Unser Boot war ganz passabel. Nur mit Hosen bekleidet saßen einige Besatzungsmitglieder und schauten auf die abfahrenden Boote, die versuchten, als schnellstes Schiff den Hafen zu verlassen.

"Come here", rief Valentino ganz aufgeregt. Schnell schwamm ich über die Korallen, die dicht unter mir lagen, vorsichtig bewegte ich mich im Wasser, um die empfindlichen Meereslebewesen nicht zu berühren. Als ich nach 20 Metern Valentino erreichte, war der Grund der Aufregung geflüchtet: Ein rund 1,50 m langer Riffhai, eine Art, die hier häufig ist. Später sahen wir direkt am Strand kleine Riffhaie: Richtig fixieren konnte man die nicht, weil die Babyhaie mit einem Tempo davon schossen, wie ich es von Meeresbewohnern so hautnah noch nicht erlebt hatte. Das Schnorcheln war wirklich einmalig. Die beeindruckende Unterwasserwelt faszinierte uns. Unsere Entscheidung, auf Flores zu schnorcheln und das Great Barriere Riff auszulassen, war richtig.

                                                                                                                                                 Komodo Nationalpark: Unsere Spots

Valentino ist ein reisefreudiger Physiotherapeut aus Bologna, der mit seiner Freundin für vier Wochen Indonesien bereiste. Sie gehörten neben zwei anderen Italienern und zwei Spaniern zu unserer Truppe, auf unseren fünfstündigen Schnorcheltour entlang von drei Spots: Sabayor-, Kanawa- und Angel Island (Tebolon). Wir hatten einen guten Touranbieter ausgewählt. Es hatte sich gelohnt, in Ruhe eine Auswahl zu treffen und genau auf Tipps anderer Backpacker zu hören. So erlebten wir einen einmaligen, unvergesslichen Tag.

"Manta, Manta", rief der junge Ausguck von unserem Boot. Routiniert suchte er das Wasser ab und sein Ruf, der von einem aufgeregten Klatschen begleitet wurde, war unser Signal, in das Wasser zu springen. Wir hatten uns zuvor mit unserem Taucherbrillen ausgerüstet und ich hatte unsere neue
Olympus-T4-Unterwasserkamera sicher an meinem Handgelenk befestigt. Unter uns glitten die Riesenmantas, die zur Familie der zehn Arten umfassenden Teufelsrochen gehören. Mit seinen langsamen Flügelbewegungen schien er zu fliegen. Wir waren überwältigt und vergaßen die anderen Boote, die ebenso auf "Mantajagd" waren.

Der Gigant unter den Rochen kann Flügelspannweiten von bis zu sieben Metern und ein Gewicht von 1,3 Tonnen erreichen. Die Riesenmantas leben in geringen Wassertiefen von warmen, tropischen Gewässern. Sie ernähren sich überwiegend von Plankton. Das Maul wird beim Schwimmen immer offen gehalten, die kleinen siebartigen Rechen filtern das Plankton, aber auch kleine Krebstiere oder Schwarmfische heraus, bevor das Wasser die Kiemen erreicht. Am Mantapoint sind die Strömungen besonders stark, weil zwischen den zahlreichen Inseln das Wasser im Zuge der Gezeiten zwischen Indischen Ozean und Floressee ausgetauscht wird. Folge: Aufgrund des daraus resultierenden Sauerstoffreichtums gibt es hier besonders viel Plankton.

Als ich knapp zehn Meter unter mir einen Manta auf mich zu schwimmen sah, tauchte ich vorsichtig ab. ich wollte das Foto des Tages schießen. Mein Abtauchwinkel stimmte, ich hatte die Geschwindigkeit des Mantas richtig eingeschätzt, als ein Spanier, der zu unserer Ausflugsgruppe gehörte, mit seinen Flossen schnell abtauchte, um seinerseits ein Video zu drehen. Er stahl mir meine Show, denn der Manta drehte ab und flüchtete und ich konnte mein Bild des Tages nicht mehr schießen. Mantas sind ungefährlich, flüchten vor Menschen. Der Manta hat nur wenige Feinde, wie große Haie (Tigerhai, Weißer Hai) oder Schwertwale.

Der Mantapoint war der Abschluss einer 11-stündigen Bootstour, die uns nach Padar Island mit seinen wunderbaren Stränden, nach Komodo zu den "Dragons" und zum Schnorchelspot Pink Beach auf Komodo Island führte. Andere Möglichkeiten für diesen Ausflug in Kombination mit dem Mantapoint gab es nicht, obwohl viele Komodowarane auch auf Rinca-Island leben, das in rund 2 Stunden von Labuan Bajo aus erreicht wird. Nach Komodo dauerte die Fahrt rund 4 Stunden. Dafür genossen wir die Inselwelt, sahen muslimische Fischerdörfer auf einigen Inseln, Mangroven und zahlreiche Strände auf menschenleeren Inseln.

Verbreitung der Komodo Warane

Ausflug in die Urzeit - Komodo-Warane im Komodo-Nationalpark

Die rund 2000 Einwohner der Insel Komodo leben in Kampung Komodo (Komodo Village), dem einzigen Dorf der Insel. Fast alle Einwohner der Insel gehören dem Islam an und sind Nachkommen ehemaliger Strafgefangener, die auf der Insel ausgesetzt wurden und sich mit den Bugis aus Sulawesi vermischt haben. Mittlerweile leben sie ganz gut von den rund 50000 Touristen, die jährlich für wenige Stunden die Dragons sehen wollen.

Auf Komodo wurden wir direkt in das Büro des Nationalparks geleitet, zahlten unseren Eintritt von rund
32 € inklusiv Rangerführung. Denn ohne Ranger dürfen sich Touristen nicht auf Komodo bewegen. Drei Hikes über verschiedene Inselwege gibt es. Komodo besteht zu weiten Teilen aus Trockenwald, der gierig auf die Regenzeit wartet. Im Wald gibt es Schweine, Mähnenhirsche und Wasserbüffel, alles potentielle Beutetiere für die Riesenwarane, die sie mit tödlichen Bakterien im Speichel und durch ein in Drüsen im Unterkiefer produziertes Gift vergiften. Nach einem Biss verenden die Opfer in einem bis zu drei Tage währenden Todeskampf. Danach machen sich die urtümlichen Riesenechsen über die Kadaver her.

Die Warane schlenderten bereits in Kampung Komodo um die Häuser oder lagen faul auf den Wegen. Viel bewegen tun sie sich tatsächlich nicht, können jedoch erstaunlich schnell laufen. Es gab schon einige Unfälle mit Touristen, die den räuberischen Waranen zu nahe gekommen waren. Die Ranger können das Verhalten der Warane deuten, deshalb sollte man auf die Warnungen hören. Für den Notfall sind sie mit Holzstecken ausgerüstet, um die Dragons fernzuhalten. Den Einsatz mussten wir zum Glück nicht erleben.

Wir mussten aus Zeitgründen den mittleren Treck wählen, der uns gleichwohl einen umfassenden Eindruck von der trockenen Landschaft Komodos vermittelte. Und wir hatten Glück, weil wir auf mehrere Warane trafen. Den größten nannte unser Guide Herkules. Er war tatsächlich von Kopf bis Schwanzende an die drei Meter lang. Als sich Herkules erhob, sich gemächlich und gelangweilt in einem kurzen Bogen schleichend auf uns zu bewegte, war ich für einen kurzen Moment fasziniert, zugleich aber auch erschreckt. Der Guide mit seinem Stecken stellte sich zwischen uns. In diesem Moment glaubte ich nicht, dass er einen aggressiven Angriff von Herkules abwehren könnte. Aber Herkules suchte sich nur wenige Meter weiter einen neuen Schlafplatz. Seine züngelnde Zunge schleuderte er währenddessen bedrohlich gute 30 cm heraus.

Der Guide trieb uns zur Eile an. Unser Boot wartete, wir mussten die Warane verlassen. In Komodo-Village warteten hingegen die Einheimischen, um uns Souvenirs zu verkaufen. Geschnitzte Warane, obligatorische Komodo-T-Shirts - Made in China, Fahnen, Taschen und anderes mehr. 2000 Komodo-Bewohner, gesponsert von den Waranen, die die Touristen anlocken, wollen von dem großen Kuchen der Tourismusindustrie auch profitieren. Jetzt wartete Pink-Beach und als weiteres High-Light der Manta-Point.